Internet‑Lexikon 2026
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Abkürzungen

In den Anna-Anleitungen begegnen dir viele Kürzel. Die wichtigsten: Abb = Abbildung, arb = arbeiten, abk = abketten, abh = abheben, abn = abnehmen, anschl = anschlagen, DStb = Doppelstäbchen, feM = feste Masche/n, hStb = halbes Stäbchen, Kettm = Kettmasche/n, Lftm = Luftmasche, li = links, re = rechts, M = Masche, MS = Mustersatz, Nd = Nadel, R = Reihe, Rd = Runde, Rdm = Randmasche, Stb = Stäbchen, str = stricken, U = Umschlag, X-M = X-Masche, zus = zusammen, wdh = wiederholen.

Ab *wdh heißt: eine größere Gruppe (Mustersatz oder Rapport) so oft wiederholen wie angegeben.

Applizieren mit der Hand

Die Applikationsteile mit rundum 0,75 – 1 cm Nahtzugabe zuschneiden. Die Buchstaben in den Vorlagen geben die Stofffarben, die Nummerierung die Reihenfolge an. Teile feststecken und mit kleinen Überwendlingsstichen applizieren, dabei die Nahtzugaben nach links einschlagen.

Bei steil zulaufenden Spitzen den Stoff bis knapp vor die Nählinie abschneiden — so entsteht eine scharfe Spitze. Bei Innenspitzen die Nahtzugaben bis knapp an die Nählinie einschneiden.

Tipp: Bei Formen mit Rundungen ist es vorteilhaft, eine Pappschablone (ohne Nahtzugabe) anzufertigen und die Stoffkanten mit Heftstichen darum einzureihen.

Außen- & Schnittkanten versäubern

Schnittkanten werden mit schmalen Zickzackstichen oder einer Overlock-Nähmaschine versäubert. Schnittkanten, die zusammen genäht werden, immer nach dem Zusammennähen versäubern.

• Nahtzugaben, die auseinander gebügelt werden: jede Kante einzeln versäubern
• Nahtzugaben in eine Richtung: gemeinsam versäubern
• Einfach umgeschlagene Säume: vor dem Umbügeln versäubern
• Doppelt umgebügelte Säume: müssen nicht versäubert werden

Bilderrahmen

Variante 1: Vliesofix auf die Stoff-Rückseite bügeln, Papierträger abziehen und auf den Karton des Rahmens bügeln — überstehende Kanten auf der Rückseite anbügeln, Bild rahmen.

Variante 2: Volumenvlies auf den Karton bügeln, den bestickten Stoff darüber spannen und auf der Rückseite mit Klebeband fixieren.

Bobbinwork — Sticken mit starken Garnen

Dicke Garne passen nicht durch die Oberfadenspannung und werden deshalb von Hand auf die Spule für den Unterfaden gewickelt. Der Stoff wird von der Rückseite aus bestickt, sodass die Stickerei später auf der Vorderseite erscheint.

Als Oberfaden eignet sich farblich passendes oder kontrastierendes Nähgarn — oder transparentes Garn, wenn möglichst wenig vom Oberfaden zu sehen sein soll. Die Oberfadenspannung evtl. etwas erhöhen, die Unterfadenspannung lockern, sodass das dicke Garn fließend läuft.

Tipp: Wer Bobbinwork öfter anwendet, schafft sich am besten eine zweite Spulenkapsel an.

Briefecken nähen

Einfacher Saum mit Briefecken: Außenkanten versäubern. Die gestrichelten Umbruchlinien und die gepunkteten Sticklinien je nach Saumbreite markieren. Ecken einlegen, Saum falten und heften, dann an den Sticklinien ansäumen oder mit Hohlsaumstichen ansticken.

Genähte Briefecken: Ecken im 45°-Winkel abschneiden, an der fertigen Ecke 1 cm Nahtzugabe stehen lassen. Ecke rechts auf rechts legen, zusnähen und die Nahtzugabe auseinander bügeln. Ecke wenden, Säume einbügeln und knappkantig oder von Hand annähen.

Crazy-Rose & Crazy-Fläche

Crazy-Rose: Zuerst ein unregelmäßiges Fünfeck und unregelmäßige Teile/Streifen in verschiedenen Formen zuschneiden. Einen Streifen rechts auf rechts an Seite 1 des Fünfecks steppen, nach außen umschlagen, überstehende Enden bündig abschneiden. Jeden folgenden Streifen an Seite 2, 3, 4 und 5 anlegen, bis die Runde vollständig ist.

Crazy-Fläche: Unregelmäßige Teile zuschneiden, je zwei rechts auf rechts an einer Kante zussteppen und nach außen umschlagen. Weitere Teile annähen, bis die gewünschte Endgröße erreicht ist, abschließend auf Maß zurückschneiden.

Tipp: Die inneren Runden lassen sich leichter nähen, wenn man kleine Stoffteile verwendet — nach außen hin dürfen die Stücke größer werden.

Einfassblende, einfach gelegt

Streifen oder Schrägstreifen in 4-facher Breite der fertigen Einfassblende zuschneiden. Zuerst links auf links zur Hälfte falten und den Bruch leicht einbügeln. Streifen wieder aufklappen, die Längsseiten beidseitig zur Mittelfalte legen und bügeln, anschließend an den Bruchkanten nochmals zur Hälfte legen.

1. Methode: Blende auffalten, mit einer Längsseite an die einzufassende Kante stecken und im 1. Bruch ansteppen, dann um die Kante legen, sodass die Blendenkante die Ansatznaht verdeckt — von Hand oder mit der Maschine festnähen.

2. Methode: Gefaltete Blende bis zur Bruchkante über die einzufassende Kante schieben und schmalkantig durch alle Lagen steppen. An Rundungen die Blende leicht dehnen.

Einfassblenden-Ende und -Anfang zusammennähen: Ca. 30 cm vor Ende stoppen, Anfang über das Ende legen, kantenbündig markieren, doppelte Nahtzugabe zugeben, abschrägen, rechts auf rechts zusnähen, Nahtzugabe auseinander bügeln — und die Blende komplett annähen.

Flechtborten

Für Flechtborten jeweils 2 Satinbänder in unterschiedlichen Farben verwenden. Das Satinband S2 zu einem Knoten legen und eine Schlaufe durchziehen. Das Satinband S1 zu einer Schlaufe legen und durch die Schlaufe des Satinbandes S2 schieben. Danach die Schlaufe S2 zusammenziehen und damit die Schlaufe S1 sichern.

Anschließend aus S2 eine Schlaufe legen, durch die Schlaufe S1 schieben und die Schlaufe S1 zusammenziehen. Diese Arbeitsgänge fortlaufend wiederholen.

Tipp: Die Anfänge der Satinbänder etwas länger lassen, damit sie später mit den Bandenden zusammengeknotet werden können.

Hohlsaum

Einfacher Hohlsaum: Den Hohlsaumstich von der linken Gewebeseite arbeiten. Mit der Nadel je 3 (oder so viele wie angegeben) Fäden entlang der ausgezogenen Linie fassen, dann 2 Gewebefäden senkrecht in den umgeschlagenen Saum stechen.

Zackenhohlsaum: Die Gewebefäden versetzt fassen. Hohlsaum beidseitig: Wird der Hohlsaum auch an der zur Stoffmitte zeigenden Seite gearbeitet, das Teil vor dem Sticken drehen.

Kästchenrand

Zuerst die spätere Umbruchkante mit Stepp/Rückstichen vorsticken: bei Punkt a ausstechen, 4 Gewebefäden nach rechts zu b 2 Wickelstiche ausführen. Danach auf der Rückseite von b nach c 8 Gewebefäden weitergehen und die nächsten beiden Wickelstiche genauso sticken.

Anschließend den Stoff oberhalb der gepunkteten Linie nach hinten umlegen und entlang der Umbruchkante „knicken“. Für alle weiteren Stiche stets durch beide Stofflagen stechen und den Faden nach jedem Stich sehr fest anziehen.

Hinweis: Bei sehr feinen Stoffen und Garnen kann der Kästchenrand auch über 3 Gewebefäden gestickt werden.

Kräuseln — Rüschen annähen

2 parallele Steppnähte auf das einzukräuselnde Teil nähen: eine knapp oberhalb der Nahtlinie, die zweite darunter. Fadenenden lang stehen lassen, Stichlänge 3 – 5 mm (je dünner der Stoff, umso kleiner). Die Kante in gleich große Abschnitte teilen und mit Stecknadeln markieren.

Beide Teile aufeinander stecken, Rüsche auf die gewünschte Weite einkräuseln und die Weite zwischen den Stecknadeln gleichmäßig verteilen. An Rundungen und Ecken muss die Rüsche etwas dichter zusammen geschoben werden, damit sie nach dem Wenden genügend Weite hat.

Kreuzanschlag

Der Anschlag wird mit doppeltem Faden gearbeitet — ein Zusatzfaden muss mindestens doppelt so lang sein wie der Anschlagrand. Die Mitte des Zusatzfadens mit dem Knäuel-Faden zur Anfangsschlinge fassen, danach den einfachen Faden um den Zeigefinger und den doppelten Zusatzfaden um den Daumen führen.

Für die 2. Masche den Daumenfaden loslassen und von innen nach außen um den Daumen legen, die Nadel unter dem innen liegenden Daumenfaden durchführen. Diesen Wechsel stets wiederholen. Nach der Anschlag-Reihe stets 1 Rückreihe links stricken.

Makramee-Knüpfen — die gängigsten Knoten

Einfache Aufhängung von hinten/vorne · Doppelaufhängung · Aufhängung an einem Stoffrand · Knüpfen auf einen Ring: Doppelt gelegten Faden hinter (oder vor) die Aufhängung legen, Schlinge nach vorn (bzw. hinten) umschlagen und die hängenden Fäden durch die Schlinge ziehen.

Weberknoten (Flachknoten) — nach rechts oder links: in 2 Arbeitsschritten mit 4 Fäden. Mittlere 2 = Leitfäden, äußere = Knüpffäden. Rippenknoten (Kordonknoten): waagrecht, senkrecht oder schräg — Leitfaden 2× umschlingen.

Weitere Grundknoten: Schlingknoten (mit Leitfaden links oder rechts), Überhandknoten, Wellenknoten nach rechts oder links — der spiralenförmige Effekt entsteht automatisch nach 2 – 3 Knoten.

Nähen auf einer Vorlage (Foundation Paperpiecing)

Miniatur-Quilts und kleinteilige Patchworkblöcke werden einfach und akkurat genäht, indem die einzelnen Stoffstücke in nummerierter Reihenfolge auf den Linien einer Vorlage festgenäht werden. Die Nähvorlage — auf dünnem Papier oder ausreißbarem Stickvlies — wird später entfernt.

Achtung: Die Vorlagen sind immer seitenverkehrt gezeichnet (Spiegelbild des Endprodukts). Da der Stoff auf die unmarkierte Seite genäht wird, erscheint die Patchworkfläche am Ende seitenrichtig.

Stoffteile mit großzügiger Nahtzugabe zuschneiden, Teil 1 mittig auflegen, kontrollieren, dann Teil 2 rechts auf rechts anlegen und auf der markierten Seite mit Stichlänge 1,5 – 2 mm nähen. Papier an der Nahtlinie zurückklappen, Nahtzugabe auf 0,75 cm zurückschneiden — und so Teil für Teil weiter.

Tipp: Manche Kopierläden kopieren direkt auf Stickvlies. Den fertigen Block in alle Richtungen leicht dehnen — dabei springt das Papier an den Nähten ab und lässt sich leicht entfernen.

Paspel herstellen & zwischenfassen

Einfache Paspel: Ein zur Hälfte gebügelter Streifen oder Schrägstreifen, der in der gewünschten Breite zusgesteppt wird. Schnurpaspel: Streifen zur Hälfte legen, Kordel/dickes Garn bis dicht an die Bruchkante schieben und mit dem Reißverschluss-Fuß dicht daneben absteppen.

Paspel zwischenfassen: Mit offenen Längskanten rechts auf rechts an die gewünschte Stoffkante legen, in der Paspelnaht anheften. Zweite Stofflage kantenbündig auflegen, wenden, mit Reißverschluss-Fuß 1 mm versetzt zur Heftnaht zur Paspel hin zussteppen.

Paspelende und -anfang zusnähen: Enden ca. 1,5 cm überlappend abschneiden, Paspelnaht an einer Seite auftrennen, Garn/Kordel bündig anstossen, Schmalseite 5 mm einschlagen und über das andere Ende legen.

Quilten

Das Quilten verbindet die 3 Lagen (Rückseite, Einlage, Oberseite), sodass sich die Einlage beim Waschen nicht verschieben kann. Es gibt unzählige Varianten: dekorative Knoten, Quiltstiche als Konturen, flächenfüllende Gitter oder bildhafte Motive — mit Maschine oder von Hand. Stets von der Mitte ausgehend nach außen quilten.

Für eine Quiltmotiv-Schablone das Motiv abpausen, auf einen Schablonenbogen kleben, vorsichtig aufschneiden (ohne dass Teile lose werden) und die Linien durch die ausgeschnittenen Teile aufzeichnen.

Schrägstreifen zuschneiden & zusammensetzen

1. Methode: Streifen im schrägen Fadenlauf zuschneiden, rechts auf rechts aufeinander legen und zusnähen.

2. Methode (besonders für lange Streifen): Ein Quadrat von 40×40 oder 50×50 cm zuschneiden, 1× in der Diagonalen durchschneiden — es entstehen 2 Dreiecke. Die beiden Dreiecke rechts auf rechts aufeinander legen, zusnähen, Naht auseinander bügeln und im Abstand der gewünschten Streifenbreite Linien einzeichnen. Diese Fläche zu einem Tunnel schließen (Ecken um die Streifenbreite versetzen) und entlang der Linien einen Endlosstreifen zuschneiden.

Stoffe färben

Notwendiges Zubehör: hellgrundige Stoffe (am besten Baumwolle oder Seide), Färbefarben, Reaktionsmittel (Fixiermittel), Wasser, alte hitzebeständige Schüsseln.

Vorbehandlung: Alle Stoffe unbedingt vorwaschen — Bügeln nicht nötig.

Färbevorgang: 450 ml Wasser auf mindestens 60 °C erwärmen, 1 Beutel Farbe einrühren bis komplett aufgelöst, 1 EL Salz zugeben. Parallel das Reaktionsmittel in 250 ml Wasser auflösen.

• Strukturiertes Ergebnis: Farbe, Reaktionsmittel und Wasser in eine Schüssel mit Stoff geben, im kalten Backofen 30 Min bei 100 °C fixieren
• Gleichmäßige Färbung: Auf der Herdplatte bei Stufe 5 ca. 30 Min fixieren

Faustformel: Für ein Stoffstück 40×40 cm benötigst du 50 ml Farbkonzentrat, 50 ml Reaktionsmittel und 300 ml Wasser.

Stoffschlauch

Für einen Stoffschlauch einen Schrägstreifen der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte legen und die Längsseiten zusnähen. Je dichter an der Bruchkante genäht wird, umso schmaler ist der Schlauch nach dem Wenden. Nahtzugabe auf 5 mm zurückschneiden.

Wendemethoden:

• Festen Faden (z. B. Knopflochgarn) mit dicker Nadel am Schlauchende festnähen, Nadel mit Öhr voraus durchschieben, am Faden ziehen
• Wendenadel verwenden
• Bei breiteren Schläuchen: kleine Sicherheitsnadel

Tütenecken

Schnittkante versäubern, Band rechts auf rechts der Länge nach zur Hälfte falten, gerade Naht steppen (Nahtanfang und -ende sichern). Nahtzugabe auseinanderstreichen, an der Spitze eine kleine Tüte legen — nicht abschneiden. Ecke wenden, Nahtzugabe mit den Fingerspitzen festhalten und die Spitze mit einer Sticknadel vorsichtig herausziehen.

Y-Naht

Die Y-Naht wird beim Zusammensetzen von Rauten oder Sechsecken sowie beim Einsetzen von Streifen, die eine Höhe ergeben sollen (z. B. Boden- und Seitenstreifen an Taschen), eingesetzt. 2 Teile rechts auf rechts aufeinander legen und eine Seite bis zum Eckpunkt zusnähen, der jeweils in Nahtzugabenbreite vor der Stoffkante liegt.

Das nächste Teil rechts auf rechts an eine offene Kante anlegen und genau am Eckpunkt im letzten Stich der vorhergehenden Naht beginnen. So können 3 oder mehr Teile, immer vom Eckpunkt ausgehend, miteinander verbunden werden.

Zusammensetzen der Lagen

Den Rückseitenstoff ca. 5 cm größer als die Oberseite zuschneiden und glatt auf die Arbeitsunterlage legen. Mit Klebeband fixieren, gleich großes Volumenvlies darauf, darüber das Oberteil mit der rechten Seite nach oben. Die 3 Lagen mit Stecknadeln, gebogenen Sicherheitsnadeln oder Heftpistolen zusammenstecken — immer von der Mitte nach außen glatt streichen.

Dann mit Heftgarn die Lagen zwischen den Befestigungen mit großen Heftstichen zusammenheften: von der Mitte nach außen diagonale Linien im Abstand von ca. 5 – 15 cm anlegen.

Aufbügelbares Volumenvlies wird je nach Anleitung zuerst auf die linke Stoffseite der Rückseite oder der gepatchten Vorderseite gebügelt — immer von der Mitte ausgehend.